汽車常識
油箱底部積水有什麼危險性?
油箱液位低時,空氣佔有較大空間,夜間氣溫下降時,空氣中的濕氣會在油箱壁結露,形成水滴沈到箱底。60公升之油箱,每年累積量約20~30cc,當累積太多水份,若引擎只吸入水分時,行駛中引擎會突然停止而造成瞬間減速,可能發生車禍。定期清理油箱或添加除水劑。 煞車系統檢查的好處?
可節省維修時間,提早得知固障點,節省維修費。 經電腦校正,降低油耗,節省燃料費,延長行車使用壽命。 雙凸輪軸和單凸輪軸是那裡不同?
在引擎運作時需要至少一個進氣門,讓油氣混合物進入燃燒室燃燒,對活塞作功完畢之後,這些廢氣就會經由至少一個排氣門來排氣,由於進排氣門都需要配合引擎曲軸的動作來運作,所以曲軸會將本身的旋轉運動傳遞至凸輪軸,再由凸輪軸來驅動前述的進排氣門。 當每缸用來驅動的凸輪軸數目只有一支時,就稱為單凸輪軸,也就是SOHC(single overhead camshaft),亦有人只稱之為OHC,此種設計在凸輪軸與氣門之間一般還會有一個搖臂傳遞往復運動,使氣門啟閉;若是進排氣門多於一個以上,則稱為多汽門引擎,大部份為2排2進,此時就有兩種選擇:一是用2根凸輪軸分別控制進排氣門,可能藉由搖臂間接控制或是直接驅動;一是利用1根凸輪軸加上搖臂來驅動4個氣門。前者就是所謂的雙凸輪軸,而後者仍然稱為單凸輪軸。 若對於V型引擎或水平對臥引擎而言,因其汽缸頭部份為分開的,所以凸輪軸數目都必須乘以2也就是4支,才能與上面舉例的直列氣缸達到同樣的作用,但一般而言仍稱為雙凸輪軸而不會稱為四凸輪軸。 雙凸輪軸引擎由於分別使用不同凸輪來驅動進、排氣門,控制可以較單凸輪軸更精確,且可以直接驅動,不需經由搖臂,少了機件質量造成的慣性誤差,可使得進排氣門在高轉速時的運作精確度顯著提昇,所以引擎馬力輸出可調校得較大,可以說是目前的跑房車市場主流,但是因為汽缸頂部空間有限,在安排位置時不容易,且凸輪軸多了1支,自然成本上也就水漲船高,這也就是為什麼現今還有許多車種仍使用單凸輪軸的原因。 電腦診斷的好處?
可節省維修時間,提早得知固障點,節省維修費。 經電腦校正,降低油耗,節省燃料費,延長行車使用壽命。 定期更換正時皮帶的重要性?
正時皮帶又稱時規皮帶,裝置於引擎凸輪與曲軸之間,其作用係使汽門按照一定時間順序開啟、閉合,避免與引擎活塞碰觸,因皮帶製造主材料為橡膠,使用一段時間里程後會老化斷裂,導致引擎汽門彎曲損毀,車子立即拋錨無法行駛,且必須花費大筆維修金額,故時規皮帶應定期更換,一般車種更換里程定為8萬公里。 機油更換好處?
減少能源損耗。延長引擎壽命,保持引擎正常運轉。 帶動引擎各組件順暢運作及增加馬力。 引擎熱水管定期更換的重要性?
根據美國自動車工程學會的調查統計汽車拋錨的原因70%皆為引擎溫度過高造成停擺。因此定期(五年)更換引擎四周的熱水管(如上水管,下水管及其他熱水管)是有必要的,因為上述水管係橡膠製造,經長期熱脹冷縮,水管會老化龜裂。如汽車正在行駛中水管破裂,冷卻水流失,引擎溫度就會上升,如不立即停車熄火,你的愛車引擎就要花費大筆金額維修了。 空氣濾清器須定期清潔或更換?
打開洗車引擎蓋,內有空氣濾清器,其功用猶如家庭冷氣機之濾網,使用一段時間後會堵塞,造成進氣效果不佳,故汽車之空氣濾清器應每行駛5000公里清潔乙次,每行駛20000公里更換,避免造成引擎無力、耗油等症狀。 引擎為何會積碳?
車輛經長時間之行駛,會由於氣候、環境變化、油料、引擎設計之駕駛習慣不同之影響,在引擎化油器或噴嘴及進氣閥等進氣系統產生積碳物質,其中以噴油嘴靠近進氣閥,其工作溫度甚高,易造成油料之居部高溫氧化,致使噴油嘴積碳。根據國外之經驗及文獻報告,新車大約駕駛14000公里後,這些積碳會降低行駛性能、增加排氣污染、耗油、冷車啟動不良怠速抖動現象。故一般車種建議行駛2萬公里清洗噴油嘴一次。 水箱精的重要?
根據調查統計,車輛拋錨的原因70%皆為引擎或水箱及水管漏水造成引擎溫度過高停擺,故汽車每一年或每行駛20000公里應清洗水箱,添加一定比例之水箱精,防止引擎及水箱內部銹蝕漏水並檢查熱水管是否老化龜裂,才可確保行車平安順利,永不拋錨。 汽車耗油加速無力的原因之一?
引擎爆震(KNOCKING)引擎爆震通常於加速及重負荷時產生,並發出金屬敲擊聲(咧咧聲),嚴重時會加速機件損壞。震爆形成的主要原因為 1.點火時間不正確。 2.汽缸積碳。 3.汽油辛烷值過低(例如98比95高,95比92高)。 目前新一代的汽車點火正時已由電腦控制無法調整,故愛車如發生爆震時,應回廠清理汽缸積碳。 為何煞車油需要更換?
汽車煞車油具吸收空氣中濕氣的特性,使用一段時間後煞車油內含水量若超過3%,則煞車油沸點將降至水的沸點(100度C)。而一般新的煞車油(DOT4)沸點可達260度C,可耐連續下坡踩煞車碟盤所產生的高熱,不致使煞車油沸騰造成煞車失靈,故為保障您的行車安全,建議一年更換一次煞車油或趁定期保養時檢測是否變質,再行決定是否更換煞車油。 汽車常見拋錨現象及處理方法?
無法啟動: 轉動鑰匙,聽到答答聲,但無法啟動引擎。此現象為電瓶電力不足,需用跨接線(應隨車攜帶,可自救並可幫助別人,汽車用品店均有售。) 請鄰居或過路汽車幫忙接電,兩台汽車互相利用跨接線來連結充電。 (注意: 紅色接正極,黑色接負極﹔通常電瓶上面接點較大的為正極,不可接錯。) 引擎超溫: 汽車行駛中拋錨 70% 為引擎周邊水管,水源或水箱漏水所造成如果僅少量漏水,附近又無保修廠,可使用馬蓋先式急救法,即在水箱蓋放進一顆生雞蛋(與煮蛋花湯一般),蛋殼不可放入,如此凝結的蛋白會暫時堵住漏水的小洞,將水箱的水加滿,車子即可再開幾十公里,甚至上百公里。 此法經過汽車工程師親自驗證,非常神奇有效。 每行駛5000公里DIY保養項目?
1.更換機油: 將油底殼放油螺絲旋下,機油即可漏出,如不方便拆放油螺絲,亦 可到中油加油站用抽的,記住有些車種不適合用抽的如MARCH, 全壘打,嘉年華,CORONA因油底殼設計關係無法抽乾, 另加機油 時不可超出油尺上限。 2.煞車油: 檢查油壺通常(位於面對引擎室右前方)液面是否太低不足可能是 煞車皮太薄或滲漏,如煞車顏色呈暗黑色(正常為透明或淡黃色) 則煞車油可能已變質須回廠更換。 3.自排油: 現代的車子,大部份為自動排檔車,自排油具有傳動,散熱潤滑的 功能,檢查油量是否足夠,須把車子發動,檔位置於P檔,此時 的 油量才準確,自排油相當重要,油量嚴重不足時車子就會拋錨,無 法行駛,變速箱油尺比較不容易發現,通常位於變速箱正上方。 4.動力方向機油: 檢查油壺須位於上下限之間,太滿油會溢出弄髒引擎室,油太少則 供油不足,影響油泵壽命。 5.差速器齒輪油: 手排變速箱或後輪傳動車輛差速器,須添加齒輪油但要檢查油量是否 足夠,不適合DIY,必須將車子頂起才方便測量,一般來說,只要變 速箱或差速器外觀乾燥,沒有油跡內部油量就足夠。 6.雨刷水: 雨刷噴水桶,水量不足時可添加清潔的水或雨刷精,雨刷片的壽命一般 為一年,刮不乾淨時應更換,如更換新雨刷片擋風玻璃仍刮不乾淨, 可用加油站買的去漬油倒在玻璃上,以紙巾擦拭乾淨,效果不錯。 7.水箱水: 水箱的冷卻液相當重要,開長途或準備出遠門,一定要檢查,一般冷卻 系統如果正常,只要檢查副水桶(塑膠材質)水量位於上限即可,水量 不足時添加乾淨的自來水或純水。 8.電瓶水: 如果您的愛車安裝加水式電瓶(壽命較長)必須檢查電瓶液是否位於上 下限之間,太滿會溢出腐蝕車身,不足會影響電瓶壽命,電瓶樁頭如果 氧化長銅絲綠,可用熱水沖掉,且試著用手搖動電線接頭,如鬆動務必 要上緊否則車子可能會發不動。 9.空氣濾清器: 拆下後使用空氣風槍,從乾淨面向髒污面吹,灰土清乾淨再裝回。 10.皮帶: 以手電筒檢查發電機皮帶,冷氣壓縮機皮帶及動力方向皮帶如有龜裂 現象應進廠更 換,發電機皮帶尤其重要斷裂時會導致車子拋錨。 11.輪胎: 檢查胎壓,一般轎車前輪胎壓為32PSI,後輪為30PSI,如果檢查發現某 一輪胎壓明顯不足,可能該輪刺到釘子或異物,須進廠檢查補胎。 12.燈光系統: 檢查大燈,小燈,方向燈,煞車燈及倒車燈是否會亮,煞車燈尤其重要 因為煞 車燈正常方可提醒後方來車,做減速動作預防追撞。 13.車門鉸鍊: 檢查潤滑車門活動鉸鍊,避免車門開關異音及鉸鍊咬死。 冷氣不冷?
炎炎夏日是否覺得愛車冷氣效果不佳,如果沒時間回廠檢查或想D I Y 解決,可使用一桶水潑灑至引擎水箱前方之冷氣冷凝器(俗稱冷排),如果車內冷氣出風口溫度明顯降低,即代表冷排太髒散熱不良(前提為散熱風扇應運轉),可自行用水加壓噴洗。(通常冷氣出風口溫度應低於8度C,冷房效果才夠) 鐵圈與鋁圈的差別?
其實鋁圈實際上並不是只有鋁的成份,還包含了其他金屬,如鐵,所以它應該叫做鋁合金輪圈。若是以普通鐵圈與普通鋁圈來做比較,鐵圈的韌性較好,但硬度較差,鋁圈則剛好相反,硬度較好但韌性較差。所以駕駛人會發現在路上坑洞的蹂躪之後,鐵圈並沒有什麼變化,它還是在該抖動的速度下開始抖動,但差別不大,原因為它是由沖壓而成的,原本的輪廓、質量配重就不準確,所以轉動慣量不平衡的情況下,抖動是必然的。為了加強煞車系統的散熱性,在輪圈上必需留有許多的散熱孔,這些散熱孔又減弱了強度,使得受到撞擊時抗變形的能力變差。但因為是由沖壓生產的,成本低、可大量生產是其主要優點,多配備在基本車型上。 若是您希望減輕開到100km/hr以上時輪胎傳來的抖動,選擇鋁圈應該會是較簡捷有效的方法。因為它在鑄造成形後,還需要檢測內部空孔,毛胚外部也需要車削加工,輪廓與質量分配精確度較高,結果轉動時的平衡先天上自然較鐵圈來得好,所以高速行駛時鋁圈較鐵圈來得佔優勢。此外因為本身的重量較輕,所以車輪橫斷面可以製作的較鐵圈厚些,在力學的觀點上來看,對分散應力的能力與本身強度的提升都比鐵圈好。而即使經過了加強,鋁圈的重量還是輕得多,對車輛的加速性能有相當的幫助。 在提升煞車性能方面,因為鋁合金的散熱能力要比鐵的能力好的多,自然可以更快些將由煞車碟盤上傳進來的熱量藉由空氣對流的作用帶走,而鐵圈表面多半裝有塑膠飾板,阻礙了熱傳遞,再加上鋁圈上的散熱孔大都比鐵圈來得大,散熱性能自然較好,而煞車碟盤溫度降低反應出的就是煞車性能的提升了。 OD檔怎麼用?
OD檔即為所謂的over drive 檔,也就是超比檔,通常是自排車種的第4檔或是手排車種的第5檔。為什麼叫over drive呢?因為此時的引擎曲軸轉一圈時,齒輪箱的輸出軸卻可轉超過一圈,好比兩個一大一小的齒輪,中央分別為直徑相同的輸入軸與輸出軸,大齒輪齒數為小齒輪齒數的2倍,所以當輸入軸轉動1圈,輸出軸就轉動2圈,若想像軸上繞著一條繩子,轉動2圈的那頭必然上升較快,當引擎輸出一樣的功,圈數轉較多者力量自然較小。對引擎而言,就是輸出軸端的扭力變小了! 齒比較小的最末檔,意味著扭力被放大的倍數較小,這樣的設計其實是為了車輛在定速,通常是中高速巡航時而設定的。因為此時駕駛者的目的在定速巡航,引擎只要提供力量抵消空氣阻力、摩擦力等阻力因素即可,不需要太多的加速力道。 但在市區行車時,走走停停的情況多且速度偏低,若是變速箱(指自排)不夠聰明,只要油門一鬆就自動升檔,但kickdown反應又不夠迅速、靈敏,就會形成引擎常由低轉速重拖來提昇速度的情形。對引擎負擔大,也未能適當利用車輛動力資源,長時間下來易形成積碳,對引擎而言又是一項不利。 把OD檔關掉,也就是讓自排變速箱少了最高檔,可以避免上述情況嗎?答案是不一定。關掉OD只能改善問題,卻不能根治問題,因為您還有1~3檔,只要變速箱不夠聰明,問題就依然存在。要想進一步改善,可以依照行車速度,適時的手動切換檔位,譬如市區走走停停時切至"2",車流順暢時切至"3"並關掉OD,時速到達65km以上才打開OD,也是一種解決方法。 問題又來了,這樣不是失去自排美意了嗎?所以為了解決上述問題,才會再由機械式自排進步到電子邏輯控制自排,甚至是手自排系統。不過就算是再進步的自排,也會有判斷錯誤的時候,而在市區行車時關掉OD,其實就是為了避免多餘的換檔動作發生,延長變速箱的壽命又減低動力不夠的機會,何樂而不為呢? 怎麼樣讓頭燈更亮
從最早的鎢絲車燈,到現在幾乎車車必備的鹵素頭燈,還有最新流行的氣體放電式頭燈,在這麼多的頭燈種類,到底該怎麼選擇才能讓駕駛人看得更清楚、開得更安心呢? 在此先撇開車燈內設計的反光罩影響因素不談,單就燈泡的更換來討論之: 更換更高瓦數的燈泡:此項包括同級或高一級的燈泡種類,燈泡的瓦數變高後,使用的能量更多,當然發出的燈光就更強烈,這是當然的道理。但更換高瓦特數的燈泡並不是只換個燈泡這麼簡單,因為在同樣的發電機輸出功率之下,更換比原廠設定功率高上兩倍的燈泡,可能使得發電機工作得相當吃力,當然也就使得其壽命減短,為了避免這種情況發生,提高燈泡功率的同時,最好配合高功率大燈線組,以降低發電機負擔且發揮燈泡的真正水準。 更換高一級的燈泡種類:比如說原先是鎢絲燈泡的,可以更換同功率的鹵素燈泡,或者換裝現在高效能的鹵素燈泡(充填氙氣者),因為功率相同,所以不會有負載變大的問題,但由於發光原理的不同,鹵素燈的發光色溫較高,燈色較亮、較白,依然可以達到改善照明的目的。 若是使用者仍舊不滿意的話,那就得考慮"氣體放電式"頭燈了。氣體放電式頭燈又稱為氙氣頭燈,利用電弧發光來照明,每瓦電甚至可比鹵素頭燈亮度強2.5倍,和正午的日光類似,顯然它的能源利用效率要高明許多,且據說燈泡壽命和車子的平均壽命差不多。但安裝這樣的頭燈,亦必須安裝安定器提供穩定的高電壓,而且價值上萬元。一分錢一分貨,據說目前只有嫌它太亮,還沒有嫌它不夠亮的…。 不過在此要提醒駕駛人的是,除了更換更亮的燈泡讓自己行車安全有保障,也要確認大燈角度是否正確,不要讓自己明亮的車燈一直處於”假遠光燈”的狀態,造成其他駕駛人的負擔了。 基本安全駕駛
題為基本,表示這些觀念其實在駕訓班或多或少都有接觸過,只是上路日久而遺忘了的好習慣。 1. 正確的駕駛姿勢: 過於靠近方向盤,或者椅背過於傾斜,都是不好的。前者若是意外發生時,可能因為緩衝距離不夠,撞擊到方向盤,或是下肢撞擊到中控台下緣;後者因為下肢伸直,沒有彎曲,撞擊的力道沒有任何分散的空間,而且此時視野不良,對行車也是不利。一般而言,正確的駕駛姿勢,是當背部靠住椅背時,手腕關節部份恰好可接觸方向盤上緣,而踏油門到底時膝蓋仍可彎曲為準。 2. 安全帶上肩: 肩帶經過鎖骨,腰帶經過髖骨,鬆緊適中,安全帶不扭曲,是最基本的原則。但是大多數人的問題還是在於-不綁安全帶,請想想黛安娜王妃吧!為何她命喪黃泉,但坐她隔壁的先生卻仍健在? 3. 雙手打方向盤,讓方向盤的轉向靈活度保持在最佳狀態: 在今日車種多半配有氣囊的趨勢來說,雙手放在3點與9點方向不但可以滿足上述要求,而且也最能避免氣囊爆開時的傷害。其他不良習慣如反扣向盤內緣,將造成緊急時回打不易,應避免之。 4. 切車道與轉彎時: 切車道與轉彎時務必先確認死角處有無車輛,尤其是B柱旁與A、柱的45度角方向,切忌一次直接切兩個車道以上,或是任意靠邊停車。並且養成提前至少20公尺打方向燈的習慣,如此則雙方安全同時也不會讓後方車輛感到不悅,因為駕駛人心平氣和降低的交通事故比例,應是無法衡量的吧! 5. 跟車時保持適當的安全距離與車速: 駕駛手冊上的安全距離多半過於理想化,所謂"適當"得靠您平心來衡量;車速過快或過慢都不安全,維持與大多數的車子相同的車速才是上策。 6. 妥善利用煞車: 如下陡坡時利用低檔位減速,先減速完成後再轉彎,不僅安全而且避免乘員的不適感。至於ABS的使用則是「養兵千日」的技能,建議找個安全空地,好好體會一下其煞車的特殊感受,以免意外來臨時無法發揮其應有的功能。 7. 用免持聽筒打大哥大: 雖然政府大聲疾呼,但還是有許多人單手打電話,單手開車,轉彎時亦然。通常這類車子的動態都會讓別人有一種心不在焉的感受,可知其實駕駛人已經無法同時兼顧二者,影響安全的程度可想而知。 8. 陰雨天或天暗、天黑時開燈及正確使用遠/近光燈: 請記得一件事,開燈是讓別人看見你的存在,不只是讓自己看路而已。只開小燈或是沒開燈對安全造成的妨害,實在是比幾顆燈泡的價值高得多。在無路燈設置的路段,可以使用遠光燈來提供較廣範圍的照明,不過遇到會車時可別忘記切回近光。若是遇到大霧,除了降低車速、打開霧燈外,也應使用近光燈來提供較好的地面照明。 9. 其他 如酒後開車、睡眠不足時開車或是闖紅燈都是不良的駕駛習慣,其危險程度與造成的傷害之高,不言可喻。 10. 上面幾點的先後排列並不代表其重要性的優先順序,任何一點都是為了所有行路者的安全,切記!切記! 機油更換定期保養
新車行駛第一千公里左右,需要更換機油。 每三個月或每五千公里定期更換機油。 定期保養
每行駛五千公里要檢查油量,每行駛兩萬公里或每一年需要更換。 變速箱油質呈現黑或紅色,變乳白狀或有燒焦異味。 引擎本體過熱及過度嚴荷的使用狀態。 經常使用kick-down強迫換檔,或od-off。 自動變速箱循環清洗的好處: 幫助換檔順暢。 清除油泥,防止變速箱油溫提升或過高 延長變速箱使用壽命 降低油耗,節省燃料費提升啟動性能與加速能量 |